摄影教程：如何在人多的地方拍出有意境的照片

给自己一点时间接受自己,爱自己，趁着下午茶的时间来学习推荐的摄影教程：如何在人多的地方拍出有意境的照片，过去的都会过去，迎接崭新的开始，释放更美好的自己。

人山人海的景点这是常有的事儿~但是怎样才能更好地拍出没有人，或者有人还很炫酷的旅行照片就是一个技术活了~我是那种人多就没有拍照欲望的人，对拍照有完美主义强迫症，经过长时间在外旅行和其他旅客打打杀杀，我也有了些小经验，给大家分享一下

怎么在人多的地方拍照，我简直就是拍这种照片的专业户，每次旅行都在跟一波又一波的人流做斗争，所以下面看到的都是摄影师的血与泪惹！

首先我们要缩小“人多的地方”的范围，这里指的就是人来人往的景点，被其他游客影响了拍照效果，既不是人迹罕至的地方，也不是在人多到会发生踩踏事件的特例地点，是可以通过一些拍摄技巧和后期手段让自己的照片看起来没人的状况。

接下来，我们就要进入人人人人人景人人人人人的世界：

北京故宫，东京新宿，秋叶原，哈尔滨圣索菲亚教堂，澳门大三巴，泰国大皇宫，香港星光大道，每一个地方听起来都是人人人人人人。

在拍摄上大体可以分为拍人和拍景两大类，但其中很多点是可以共通的。

文中的错图都是网上找的，对图都是我的照片，基本上都是自拍。

1、寻找不同的角度拍摄

人、景皆可用。

这其实是摄影师最关键的一个点，包含选景和构图两个概念。在到一个人多到影响拍摄的情况下，首先要想到的怎样利用不同的角度拍出独特的照片。

首先要搬出的就是大故宫的照片，因为大家知道故宫是在一年300多天开放日里每天人都会很多的，一般长这样：

图片来源于网络

但我拍的，是这样：

这组照片曾被很多人质疑，觉得我怎么可能拍到这么空的故宫，是不是在闭馆的时候去的，天地良心，我跟大家一样都是周末下午去的，人也很多，只是，我选择拍不一样的角度，没有正面拍太和殿，没有正经拍中轴线，避开人流，就能拍到不一样的照片了。

这张照片在这儿，错开人潮，往后拍层楼宫阙，依然能显现出故宫的大气，但是没有人！

图片来源于网络

这张照片在这儿~即使是看着这么可怕的人潮，那根柱子还是孤单单地屹立百年百年的！

只要错开中轴线，往两边拍，就能拍到这样的。

而在拍景色的时候，这种角度就更加重要了。

一般大家拍的澳门大三巴是这样的：

图片来源于网络

其实，只要换一个角度，就能拍成这样：

话说为了找这个角度我真真被晒死了……

在景点的周边寻找一些僻静一些的地方，找到好看的前景，就能让你的照片从人山人海中脱颖出来。

2、想办法把人的影响减少到最小

人、景皆可用。

当你的照片中会不可避免地出现人的时候，就要努力把游客对画面的影响减到最小，或者把他们当成一个很小的元素就可以。想尽一切办法把自己凸显出来。

又是大故宫：

这是我给男闺蜜拍的，可以看出背后还是密密麻麻的人，但那些“蚂蚁们”一点都不影响我闺蜜的帅气！

日本秋叶原：

这里算是日本人口非常非常密集的一个区域，在过马路时拍下了这一张，由于人基本在暗部，仰拍中被压得很低，所以并没有影响画面的整体感。

3、一个字：等

人景皆可用。

我知道有童鞋要掀桌说“这不是废话么”了，且慢，等，也是有技巧滴。

1、等一个人少的时段

大家都知道的道理是早晚人比白天少，工作日比周末少，尽量靠着人少的时间拍还是很有意义的。

图片来源于网络

哈尔滨的圣索菲亚教堂，大家都知道这个地方相当于哈尔滨的天安门广场，那个人潮啊，是这样的：而我等到了晚上9点才拍，就是这样的：

上图中右边那个椅子就是我拍照的椅子。

后来还拍了这样的：

另外，使用不同角度的方式，还在白天人满为患时拍了这样的：

后面的广场上可都是人！

2、等人群的间隙时间拍

在不同的地方，人流的节奏是不一样的，在某些大型景点，人流往往是一波一波的，可以等到两拨人流的间隙拍照，就能比一般人拍的人少很多了！

东京新宿是东京人口最密集的地方，上下班人潮犹如战车一般，是这样的：（这也是我拍的）

但是其实，这些人潮都是有规律的，一个电车一趟，一个红绿灯一趟，我等了一个红绿灯，就拍到了这个：

是不是很神奇？

日本的电车站在下了一波人后会恢复安静，这个时候就适合拍照啦。

4、仰头拍摄

主要适用于景。

不管怎样，人再多也是在地上的，把相机抬一抬，人就都没了。但是仰角拍摄就需要考虑畸变的角度，同时要考虑到让景物与天空更好地配合。

泰国大皇宫的人潮不输我故宫，但好在这里的建筑都是延伸型的，很适合拍摄仰拍的画面，可以看到画面下面还有几个老外的脑袋。

又是哈尔滨圣索菲亚教堂，鸽子配着天空效果很好，这张图在后期时矫正了镜头畸变。

你们不就是想拍太和殿么，太和殿可以这样拍。

5、使用大光圈拍摄

大光圈或长焦镜头可以让背景虚化，可以减少背景中游人对画面的伤害。

主要适用于人。

使用大光圈可以让背后的人虚化掉，这张照片使用了F1.8的光圈，我背后的妹子就被镜头无情地和灯箱融为一体了。不过这里有一个技巧，就是要尽量让自己跟后面的人保持距离，才能保证后面的人能被虚化掉。

6、慢门拍摄

主要适用于景物。

慢门是在风景摄影中常常用到的技法，但我发现我拍的风景慢门都是车流，所以就不拿出来看了。

在人群中拍人的慢门其实并不讨好，一是保持不动并不容易，二是在人群中保持不动太奇怪了。所以找来找去只找到了多年以前（真的很多年）在香港星光大道拍的，那时好肥！更显矮了。

7、使用后期

我们前面一直在强调，要努力把他人对画面的影响减少到最小，但有的时候，拍到就是拍到了，但是后期依然能帮上我们的忙。

1、图章仿制工具

就是工具栏的的这货，可以帮你去掉画面中的小人点点，比如这样：

点击图章工具后，按住alt键，移动到你想要仿制图层上面的地方（如画面中的海），松开alt按钮，然后点击画面中想要被覆盖的画面（如画面中的人），人就会被海代替掉了。

2、模拟慢门

上文中有说到现实里其实不适合慢门人物自拍，但在PS里可以进行慢门的模拟。

用带羽化的套索圈住画面中多余的人，然后在图像-滤镜-模糊中找到径向模糊，调整一定的角度和参数，就可以把人物做成移动虚化的效果。

结语：在一个人来人往的环境中想要拍好照片，开动脑筋是最重要的，无论是在景点中寻找新角度，等待人潮离去，还是想办法在后期里解决问题，都可以在实际拍摄中灵活转换和运用，很多时候还要相互结合，这也是摄影的很大的乐趣，就是拍到了没有的故宫！

PS：童鞋有推荐我最早起跑最快去拍没人的太和殿，这其实就是我关于“等”的进化版嘛，但对于普通的游客来说也不是那么实用，至少我是起不来的……而且那个时间段只能维持10分钟，童鞋们要是两招都学到是最好的，而摄影更大的乐趣不是发现么。

当然，如果你非要在下午拍没有人的正面的太和殿……就穿越嘛！

以上所述就是本文的全部内容了，希望大家能够喜欢。

延伸阅读：

摄影常用专业术语简介

焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。

光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。

快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。

快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。

景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。

感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。

色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。

附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。

曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。 相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。

曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。

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